13.4 Полевой ремонт автомобилей.

 

При поломке на дороге чаще всего ремонт автомобиля преследует цель заставить его добраться до базы или промежуточного ремонтного пункта. Описание ухищрений, которые при этом имеют место, могут составить не одну книгу. Приведем наиболее популярные. Здесь описываются в основном приемы, подходящие для отечественных автомобилей, карбюраторных и дизельных двигателей. Современные импортные автомобили обычно не допускают вмешательства в свои недра и полевой их ремонт, кроме самого элементарного, чаще всего сводится к буксировке на базу.

Глава посвящена неисправностям систем, напрямую влияющих на возможность автомобиля двигаться. Прочие автонеприятности, хотя и влияющие на безопасность, скорость и удобство, здесь не рассматриваются.

 

Аккумулятор.

 

В полевых условиях аккумулятор может разрядиться по причине неправильной эксплуатации или неисправности электроцепей автомобиля. Разряжается любой аккумулятор, однако старый или необслуженный аккумулятор умирает гораздо быстрее. О неисправности аккумулятора водитель узнает, как правило, при необходимости запуска холодного двигателя, особенно в холодную погоду. Продавцы аккумуляторов прекрасно знают период ажиотажного спроса при резком падении температуры в начале зимы до минус 15 градусов и ниже.

Основной причиной разрядки аккумулятора была и остается забывчивость водителей, не выключающих после остановки двигателя потребители электрической энергии – фары, габаритные огни. Можно оставить включенными фонари заднего хода, если автомобиль стоит на задней передаче, на некоторых старых автомобилях они продолжают гореть после выключения зажигания. Можно случайно оставить включенными примерзшие дворники, магнитолу, лампочку под капотом и еще много чего. Надежным способом борьбы в этом случае является выключатель массы. Современные автомобили, впрочем, подобной опции не имеют, а ее принудительная установка не рекомендуется, поскольку «обнуляются» электронные устройства двигателя, что сказывается на его эксплуатационных характеристиках. Еще аккумулятор разряжается сам по себе – за счет внутреннего саморазряда, что практически не заметно на исправном аккумуляторе и за счет влаги и грязи, которая образует токопроводящие дорожки между клеммами на грязном необслуженном аккумуляторе. Воспринимать надпись «необслуживаемый» на современном аккумуляторе как позволяющую не прикасаться к нему годами весьма наивно. Аккумулятор должен быть чистым. Кислоту можно удалять слабым раствором соды.

Зарядить полностью севший аккумулятор в полевых условиях в отсутствие электричества практически невозможно. Поэтому в серьезном автономном путешествии, особенно зимой, неплохо иметь запасной аккумулятор на легковом автомобиле. На грузовике лучше иметь автономный генератор и зарядное устройство. Если аккумулятор сел не окончательно (едва вращает коленвал) можно попробовать нагреть его до 40-50 градусов. Прием особенно эффективен в холодную погоду (см ниже). Если есть, совершенно случайно, концентрированный электролит – добавить в банки аккумулятора и потрясти его для перемешивания.

 

Стартер.

 

Если стартер не работает – сначала убедитесь, что он получает достаточный ток от аккумулятора. Убедиться в наличии напряжения на стартере можно с помощью тестера или контрольной лампы. На шпильку, к которой присоединен толстый провод, напряжение подается постоянно, если включена «масса», на клемму с тонким проводом – только при повороте ключа зажигания в положение «старт». Наличие напряжения не гарантирует хорошую работу стартера. Стартер – самый мощный потребитель электрического тока в автомобиле, и требует идеального состояния электрической цепи. Потери могут быть в клеммах аккумулятора, в выключателе массы, в клеммах на стартере и в проводе массы, соединяющем двигатель с кузовом автомобиля. Все эти соединения должны быть тщательно зачищены, затянуты и смазаны техническим вазелином или другой смазкой для предотвращения коррозии.

При неисправности стартера наиболее простой способ завести автомобиль – воспользоваться услугами другого автомобиля и буксирным тросом или ручным (кривым) стартером. Второй вариант может не сработать – многие автомобили не оснащены не только ручкой ручного стартера, но и не предусмотрено соответствующее отверстие в передней части авто и ось коленвала, выходящая в передней части двигателя, не снабжена соответствующими зацепами. Также можно пригласить достаточное количество помощников для толкания автомобиля.

Пуск двигателя можно осуществить, заставив стартер вращаться либо раскрутить двигатель в обход стартера разными способами.

Работа стартера происходит так. При повороте ключа зажигания замыкаются контакты в блоке замка зажигания, включается реле стартера, которое при нормальной работе щелкает, и это должно быть слышно. Реле включает втягивающее устройство стартера с более громким щелчком. Втягивающее устройство вводит в зацепление шестеренку бендикса с маховиком и одновременно подает напряжение на обмотки стартера. Раздается характерный звук и двигатель запускается.

Таким образом, при отказе стартера следует диагностику начать с прослушивания звуков, издаваемых автомобилем при повороте ключа. При полном отсутствии звуков наиболее вероятная поломка – отсутствие контакта в замке зажигания (предполагается, что аккумулятор исправен и заряжен). Если раздается слабый щелчок – скорее всего не замыкает реле стартера. Если раздается сильный щелчок в стартере – не замыкаются контакты во втягивающем устройстве. В этом случае распространенная неисправность – подгорание клемм втягивающего устройства, так называемых "пятаков". Устраняется зачисткой наждачной бумагой, но втягивающее нужно при этом снимать и разбирать.

Все эти проблемы решаются одним простым способом – принудительным замыканием клемм втягивающего устройства вручную с помощью гаечного ключа. Изучив этот способ один раз, водитель, как правило, его уже не забывает. Убедившись, что рычаг переключения передач стоит на «нейтрали», а машина – на ручнике, нужно замкнуть любым толстым проводником – а оптимальным для этого является простой гаечный ключ – клемму, к которой подходит тонкий провод, управляющий втягивающим устройством, и две самые толстые шпильки на торце втягивающего. К одной из этих шпилек подходит толстый провод питания стартера, а от второй провод, обычно многожильный, уходит в корпус стартера. Следует опасаться короткого замыкания первой шпильки на корпус. При правильном замыкании возникает значительное искрение, поскольку стартер при работе пропускает большой ток, поэтому нужно беречь глаза. Сначала соединяйте управляющий провод с первой шпилькой (должно щелкнуть втягивающее), затем со второй – должен заработать стартер.

Если стартер не крутит - постучите (не сильно) по корпусу стартера металлическим предметом. Возможно, зависла щетка, и от вибрации она придет в соприкосновение с коллектором. Другая причина – сгоревшая обмотка. В полевых условиях не лечится. Если ничего не получается – надо снимать стартер, а это на разных машинах может занять от 20 минут до 1-2 часов. Переборку стартера в отсутствие запчастей можно порекомендовать только водителю, который делал это хотя бы раз в условиях мастерской. Гарантии, что стартер заработает после переборки, нет.

Если вместо звука вращения двигателя раздается резкое жужжание, это означает, что шестерни маховика и бендикса не входят в зацепление. После десятка попыток можно попробовать любым способом провернуть маховик. На твердой дороге проще всего слегка сдвинуть автомобиль вручную, включив передачу и не выжимая сцепление. Маховик повернется на несколько градусов и зацепление станет возможным. Двигать автомобиль можно, подставляя под колесо лом, прочную доску или жердь. Если запуск после толкания автомобиля закончился безрезультатно - надо снимать стартер, почистить и разработать бендикс и вилку, которые должны ходить свободно. Если все исправно – стартер может начать работать.

Запуская двигатель в обход стартера, кроме вышеизложенных способов можно воспользоваться следующими:

- попробовать толкать машину группой людей или докатить ее до спуска, чтобы запустить двигатель, двигаясь накатом;

- Если дорога не позволяет толкать по ней автомобиль - вывесить одно приводное колесо, намотать на него несколько оборотов веревки, включить высшую передачу и дружно сильно потянуть. Направление вращения колеса должно совпадать с направлением его качения по дороге. Способ опасен и следует соблюдать следующие требования. Во-первых – на полноприводном автомобиле должны быть отключены все блокировки дифференциалов. Во-вторых – автомобиль должен быть хорошо зафиксирован противооткатными упорами. В третьих – водитель должен находиться в кабине и быть готовым мгновенно выжать сцепление и нажать на тормоз. В четвертых – тянущие ни в коем случае не должны наматывать веревку на руки и другие чести тела, при первых звуках запуска двигателя бросить ее и отбежать в сторону. В-пятых – веревка наматывается без каких – либо узлов и перехлестов, кончик подкладывается под первый тур.

- Если водитель один - задрать нос автомобиля и построить под ним эстакаду, чтобы, скатившись с нее задним ходом запустить двигатель. Нос, а не корма задирается потому, что во время манипуляций машина стоит на ручном тормозе на задних колесах, в то время как приподнимаются передние. К тому же нос тяжелее, следовательно, большая кинетическая энергия передается двигателю, что повышает вероятность успешного пуска. Если двигатель в отличном состоянии и если вам сильно повезет – он запуститься. На холоде и при плохо отрегулированном движке эта затея не принесет результата.

Все варианты запуска с толкача могут не сработать, если у вас современный автомобиль. Инжекторный двигатель может не завестись, поскольку в электронный интеллект современных авто чаще всего не закладывается такой вариант пуска.

 

Запуск двигателя на холоде.

 

Самый простой способ запустить двигатель на холоде – воспользоваться заранее установленным предпусковым подогревателем. Все поисково-спасательные автомобили должны быть ими оборудованы. Если подогреватель отсутствует или неисправен – читайте ниже.

Проблемы с аккумулятором начинаются всегда в холодную погоду. До -10 градусов вы можете и не догадываться, что ваш аккумулятор доживает свои последние дни. При температуре – 25 любой, даже самый мощный аккумулятор теряет 80% своей емкости и значительно теряет отдаваемую мощность. В то же время двигателю для запуска требуется больше энергии, поскольку: густеет моторное масло и для проворачивания коленвала требуется многократно больше мощности; падает компрессия в камере сгорания; бензин в камере сгорания вместо пара образует воздушно-капельную смесь; поскольку стартер отбирает большую мощность, в бензиновых двигателях ухудшается искрообразование на свечах зажигания, а в дизельных топливная смесь не достигает давления и температуры самовоспламенения дизельного топлива. Все это приводит к тому, что стартер либо вообще не проворачивает коленвал, либо в камерах сгорания бензин не горит, оседает на электродах свечей и блокирует искрообразование. Если после первых тактов на морозе ниже 20 градусов двигатель не заводится, как обычно, не стоит гонять его в надежде на чудо. Существует несколько способов пуска замороженного двигателя.

1.      Использование эфирных составов для впрыскивания в воздухозаборник. Подобные волшебные смеси в виде аэрозольных баллончиков продаются в автомагазинах. Инструкция по применению находится на баллончике. Применение этого средства не гарантирует успех, поскольку на свечах может не быть искры. Кроме того, этот способ очень вреден для двигателя, так как взрывные детонации в цилиндрах в отсутствие нормальной смазки и возникающие при этом чрезмерные нагрузки выходят далеко за параметры его нормальной работы.

2.      Прогрев двигателя. Самый надежный способ завести двигатель - нагреть его.

a.       Заливка в систему охлаждения горячей охлаждающей жидкости. Заливание горячего тосола (антифриза, воды) - наиболее безопасный метод. Можно слить охлаждающую жидкость, довести ее до температуры 80-90 градусов и залить обратно в двигатель. В этом случае хорошо прогреваются камеры сгорания. Применение метода затруднено на современных автомобилях, на которых отсутствуют сливные краны.

b.      Нагревание двигателя источником интенсивного тепла. Можно взять источник интенсивного тепла и поставить под картер двигателя. Я знаю, что это категорически запрещено инструкциями по охране труда, поэтому будем считать, что вы делаете это в случае крайней необходимости. Если картер защищен листом защиты, прогрев затянется надолго. Умеете снимать защиту – снимайте. Источником тепла по традиции всегда была паяльная лампа. Хорошая паяльная лампа должна быть зимой на каждом автомобиле, выходящем на ПСР за чертой города. Умение ей пользоваться – важный навык для каждого водителя. Вместо паяльной лампы можно использовать примус, промышленный фен, тепловентилятор, любой объект, излучающий тепло. Паяльной лампой двигатель прогревается 20-30 минут. Тепловентилятором будете греть 2 часа. Прогревать в идеале нужно до момента, когда изморозь на впускном коллекторе превратиться в капельки жидкой воды. Это означает, что топливная смесь, поступающая в цилиндры, будет иметь температуру около 0 градусов. После прогрева двигатель должен завестись, как летом. Если же коленвал легко крутится, но вспышки в камерах сгорания отсутствуют (не схватывает), скорее всего произошло оседание бензина на электродах свечей и искры нет. Если аккумулятор при этом демонстрирует признаки угасания, нужно снять его и поставить в тепло. Если тепло отсутствует – это сильно снижает вероятность успешного пуска. В крайнем случае поставьте аккумулятор боком к костру. Каждый градус температуры электролита в данном случае имеет значение. Может быть, вы вспомните, что у вас есть запасной аккумулятор. Его тоже поставьте в тепло. Выкрутите свечи. Если они сырые (а они сырые) – прокаливайте их на паяльной лампе, прямо в голубом пламени - если нет новых запасных свечей. Обрызгайте составом WD-40 высоковольтные провода, крышку трамблера. Продолжайте греть двигатель. Проворачивайте коленвал при выключенном зажигании и открытой заслонке, чтобы проветрить камеры сгорания и выгнать из них лишний бензин. Крутить двигатель без аккумулятора можно, вывесив колесо, включив передачу и вращая колесо руками. Вывешивать следует колесо, имеющее привод от двигателя (переднее – на переднеприводных машинах, заднее – на заднеприводных. На полноприводных – лучше заднее при отключенном переднем мосту или разблокированном межосевом дифференциале). При снятых свечах это будет нетрудно. Поставьте аккумулятор, быстро-быстро заверните горячие свечи на место, уберите из-под двигателя обогреватель и заводите.

c.       Вливание бензина в моторное масло заранее при остановке двигателя. Заливать бензин в моторное масло следует сразу после остановки двигателя. Одного стакана достаточно. Залив, следует запустить двигатель на несколько секунд. Бензин растворяется в масле и оставляет его жидким при понижении температуры, благодаря этому при запуске стартер гораздо легче вращает коленвал. После запуска в течение нескольких минут бензин испаряется и масло имеет тот же состав, что и прежде. Метод применим для старых изделий отечественного автопрома, с иномарками подобные эксперименты проводить не рекомендуется.

 

Предохранители.

 

Ни один автомобиль, даже самый исправный, не застрахован от сгорания предохранителей. Если что-то из электрики, в том числе наиболее важные агрегаты – фары и стеклоочистители, а зимой еще и печка, внезапно перестало работать – в первую очередь нужно проверить блок предохранителей и заменить сгоревший. Часто это помогает. Если же предохранитель сгорает повторно, в цепи имеется неисправность, которую нужно устранить. Вставляя «жучок», водитель рискует угробить электроагрегаты и устроить пожар в автомобиле. Следует помнить, что цепь стартера предохранителем никогда не защищена и искать его бесполезно.

Кроме предохранителей в виде плавких вставок встречаются тепловые предохранители с биметаллической пластиной, размыкающей контакты при сильном нагреве. После того, как подобный предохранитель остыл, цепь восстанавливается сама либо требуется нажать кнопочку на корпусе предохранителя.

 

Генератор.

 

Неисправность генератора выявляется при работающем на средних оборотах двигателе: при наличии в составе приборов амперметра – отклонением стрелки в зону отрицательных значений тока; при наличии вольтметра - показателями стрелки до величины 12 вольт и ниже; на современных автомобилях при неисправности загорается красный сигнал – пиктограмма, изображающая аккумулятор.

Исправный генератор выдает напряжение 13,5-14,3 В при выключенных потребителях и заряженном и исправном аккумуляторе. Это напряжение проще всего проверить на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.

Наиболее распространенная неисправность, связанная с генератором – ослабление или обрыв приводного ремня.

Ослабление ремня часто заявляет о себе свистом и верещанием из-под капота, особенно когда включено несколько потребителей электричества. Натянуть ремень нетрудно при наличии гаечных ключей и монтажной лопатки, доски или короткого ломика или без них в зависимости от модели машины.

При обрыве следует установить новый ремень. В его отсутствие можно двигаться некоторое время, используя для электроснабжения заряд аккумулятора. В светлое время суток при полностью заряженном исправном аккумуляторе и выключенных фарах, печке и прочих потребителях на легковой машине можно проехать до 200 км. При включенных фарах, отопителе, дворниках, магнитоле и т.п. – всего несколько километров.

Вместо ремня на короткое время можно связать и натянуть жгут из женских колготок – при их наличии, конечно. Можно изготовить временный ремень из репшнура 4-6 мм. Создание кольца осуществляется расплавлением и соединением концов. Так можно создать очень прочное соединение. Умельцы могут в течение нескольких минут создать сплетку концов репшнура, которая обеспечит длительную работу генератора. Умение создавать сплетку отрабатывается в комфортных условиях и требует наличия такого инструмента, как вязальный крючок или его аналог либо скорняжной иглы с широким ушком.

Если с ремнем все в порядке, а генератор не работает – проверьте провода и клеммы, подходящие к генератору. Возможен обрыв провода или выпадение клеммы. Возможно отсутствие контакта в замке зажигания, через который идет цепь питания электрической системы автомобиля вследствие подгорания контактов или разбалтывания винтовых креплений клемм. Клеммы и соединения следует зачистить и восстановить проводимость.

Далее возможен износ щеток (после длительной эксплуатации генератора) или их поломка, выход из строя регулятора напряжения. На многих автомобилях щеточный узел и регулятор напряжения составляют единый блок, который иногда можно заменить, не снимая генератор. Как правило, регулятор напряжения неремонтопригоден и требует замены на новый, который должен быть в ремонтном комплекте.

Дальнейший ремонт требует снятия генератора. Возможны: пробой диодов диодного моста, перегорание и короткое замыкание обмоток ротора и статора. Требуется ремонт в условиях мастерской или замена.

 

 

Система зажигания.

 

Если двигатель не заводится при исправном стартере или работает неровно, глохнет, не тянет – виной всему система зажигания либо система питания. Также на неисправность системы зажигания может указать лампочка «check engine».

Классическая система зажигания состоит из свечей, высоковольтных проводов, распределителя зажигания (трамблера), катушки. В ремкомплекте автомобиля обязательно должны быть запасные свечи, 1-2 длинных высоковольтных провода, крышка трамблера, бегунок и контактная группа трамблера. В современных автомобилях трамблер отсутствует и заменен на электронный блок управления и систему датчиков. В дальнюю автономную поездку на российском автомобиле нужно брать запасной блок управления и основные датчики.

При подозрении на неисправность системы зажигания проведите визуальный осмотр. Возможно: слетел со свечи высоковольтный провод; плохой контакт в соединениях высоковольтных проводов; сбился угол опережения зажигания из-за того, что раскрутилось крепление трамблера и он поворачивается в своем гнезде; слетела со штуцера трубка вакуум-корректора; разболтались крепления тонкого провода, соединяющего трамблер и катушку зажигания или провода, подающего питание на трамблер. Устранение этих неисправностей – обычно секундное дело.

Затем следует проверить наличие искры. Убедиться в отсутствии искры можно, выкрутив одну свечу. Оденьте диэлектрическую перчатку и, одев на свечу высоковольтный провод, вращайте двигатель стартером. Касайтесь электродом свечи блока двигателя – искра должна быть видна невооруженным глазом. На отсутствие искры указывает также то, что электроды на только что выкрученной свече – мокрые от бензина.

Более продвинутый способ – использование свечного тестера. Это устройство, позволяющее проверить свечу, не выкручивая ее из гнезда. Многие водители старой закалки считают нужным иметь такой тестер в ремкомплекте. Следует помнить, что наличие искры на открытом воздухе не гарантирует наличие ее в условиях высокого давления горючей смеси в цилиндре, то есть если искры нет – неисправность налицо, а если есть – возможно, неисправности нет.

Один из способов определить неисправную свечу на работающем двигателе – снимать по одному высоковольтные провода со свечей. Если характер работы двигателя меняется – свеча исправна, если нет – данный цилиндр не работает.

Помните, что электронная система зажигания чувствительна к экспериментам с проверкой наличия искры и применение такого приема, как создание искры между оголенным концом высоковольтного провода и блоком двигателя может привести к выходу из строя электроники.

Свечи – наиболее уязвимый элемент системы. Основной враг свечей – плохой бензин. Кроме того, свечи могут пострадать от многих неисправностей системы питания и зажигания. На изношенных двигателях свечи могут забиваться нагаром от поступающего в камеру сгорания моторного масла. Исправная свеча имеет чистые электроды светло-серого цвета, изолятор центрального электрода – светлого песочного цвета.

В отсутствие запасных свечей наиболее простой ремонт свечи – зачистка контактных поверхностей электродов наждачной бумагой и прокаливание свечи в пламени высокой температуры. Огонек от зажигалки в данном случае не подойдет, требуется пламя газовой горелки или паяльной лампы, либо угли хорошего костра.

Если искра есть на центральном проводе трамблера, и ее нет на проводах, идущих к свечам – следует поменять крышку трамблера и бегунок. Если их нет в наличии – попытаться отремонтировать старую крышку. Неисправность может заключаться в отсутствии контакта уголька с бегунком – можно попробовать растянуть пружинку под угольком, могут сильно подгореть контакты (их число соответствует числу цилиндров) – их следует зачистить. Может сгореть резистор на бегунке – можно попробовать вставить вместо резистора любой кусок толстого провода. Наконец, в трамблер может попасть вода, и один из эффективных способов при этом – покрыть крышку трамблера и высоковольтные провода составом WD-40 либо просто высушить крышку любым способом. Факт влияния брызг воды, а также изморози, тумана и т.п. на работу двигателя говорит об плохой изоляции высоковольтной части системы зажигания, которую лучше при первой возможности заменить. Искра «уходит в землю» также из-за трещин на корпусе крышки трамблера, причем часто едва различимых. Здесь также может помочь WD-40.

Если искры нет на центральном проводе – наиболее вероятная неисправность – отсутствие контакта в контактной группе трамблера. Следует заменить группу, а при ее отсутствии – тщательно зачистить контакты, обезжирить бензином, растворителем или спиртом и выставить требуемый зазор. Искорка, проскакивающая между контактами при вращении оси трамблера, должна быть видна невооруженным глазом.

При наличии искорки в контактной группе неисправностью может быть выход из строя катушки зажигания. Здесь требуется замена. Временно можно поставить катушку зажигания от любого автомобиля.

 

 

Фары.

 

Двигаться в темноте без фар очень опасно. Если погасли одновременно две фары и проверка предохранителей не дала результата, вместо поисков неисправности проще всего снять колодку с одной лампочки и подать временным проводом «плюс» с аккумулятора на одну клемму, а вторую клемму соединить с «массой». На лампочках с тремя клеммами (ближний и дальний свет) «масса» - центральная клемма.

 

Система питания.

 

Полная исправность системы зажигания и перебои в работе двигателя обычно свидетельствуют о неисправности в системе питания. Если двигатель заглох и не заводится, а свечи после долгого вращения стартера сухие – топливо вообще не поступает в цилиндры. Убедитесь, что топливо имеется в баке и кран переключения между баками указывает именно на этот бак.

Если свечи сырые – возможно, топливо плохого качества – с водой, грязное и т.п.

На инжекторных двигателях ремонт системы питания обычно требует условий мастерской, если, конечно, вы не специалист по системам питания инжекторных двигателей. Иногда может быть засорен топливный фильтр, который (при наличии запасного) можно заменить в полевых условиях.

Дизельный двигатель может иметь следующие неисправности. Может замерзнуть топливо при низкой температуре. Летнее дизельное топливо может замерзнуть уже при –10 градусах. Ремонт – прогрев любым доступным способом топлива в баке и топливной магистрали двигателя. Далее. Может засорится топливный фильтр, а их может быть на автомобиле несколько. Ремонт – промывка или замена. Далее. Могут забиться форсунки двигателя. Ремонт – замена. Может выйти из строя топливный насос высокого давления. Ремонт – в условиях мастерской или замена.

Топливная система карбюраторного двигателя обычно более пригодна к ремонту в полевых условиях. Для большей уверенности в дальних поездках следует иметь в автомобиле ремкомплекты для ремонта топливного насоса и карбюратора, запасные топливные фильтры (если они одноразовые).

Убедиться в отсутствии поступления топлива в камеры сгорания можно, сняв воздушный фильтр и разглядев в недрах карбюратора тоненькую трубку, по которой в смесительную камеру поступает топливо от ускорительного насоса. При резком нажатии на акселератор (производится рукой прямо на карбюраторе, как это сделать – водитель должен знать обязательно) из трубки бьет струйка бензина. Ее отсутствие говорит об неисправности ускорительного насоса либо пустой поплавковой камере карбюратора. При неисправном ускорительном насосе двигатель обычно работает. Топливо может не поступать в карбюратор по следующим причинам.

1.      Засорены топливные фильтры. Требуется промывка или замена.

2.      Неисправен топливный насос. Если засорен один или два клапана – достаточно разобрать его и промыть, если порвана мембрана – следует ее заменить. Разрыв мембраны топливного насоса определяется просто – открутите крышку маслозаливной горловины и принюхайтесь. Если имеется сильный запах бензина – значит бензин поступает в картер двигателя и нужно менять мембрану. В отсутствие ремкомплекта для ремонта топливного насоса можно ехать, подавая любым доступным способом топливо под давлением в карбюратор. Один вариант – топливо наливается в любую емкость, в которой можно создать давление - пластиковую бутылку, грелку и т.п. Емкость шлангом соединяется с карбюратором и во время движения один человек давит на нее. Можно подвесить или поставить емкость выше карбюратора, тогда топливо будет поступать самотеком. Еще вариант – создать давление в топливном баке. Обычно для этого используется насос для подкачки колес. Накачать воздух в бак можно через систему вентиляции топливного бака. Понятно, что бак при этом должен быть герметичен. Обязательно! в случае разрыва мембраны топливного насоса полость, через которую идет топливо в насосе должна быть герметично отделена от картера двигателя. Подобный прием срабатывает также на инжекторных двигателях, у которых вышел из строя топливный насос, обычно располагающийся в бензобаке.

3.      "Залипла" игла в поплавковой камере карбюратора. Иногда неисправность устраняется простым постукиванием по карбюратору в нужном месте.

4.      Засорились жиклеры. Требуется разборка карбюратора, продувка и прочистка жиклеров.

Если топливо поступает в смесительные камеры карбюратора в чрезмерном количестве (свечи мокрые, бензин в карбюраторе заливает смесительные камеры) – вероятнее всего, засорилась игла в поплавковой камере и требуется разборка карбюратора. Другая возможная причина – утонул поплавок. Карбюратор все равно придется разбирать. Каждый водитель отечественной карбюраторной машины должен уметь это делать. Мероприятие это хлопотное и достаточно сложное, особенно на холоде, поэтому в целях освоения техники и повышения надежности и всеобщей надежды следует потренироваться в этом деле заранее, в теплой и светлой мастерской, под руководством опытного товарища.

Прочие неисправности системы питания обычно приводят к неравной работе двигателя, отсутствию тяги и приемистости. Не поленитесь в первую очередь проверить состояние воздушного фильтра – если он сильно загрязнен, двигатель может просто не тянуть.

 

Выхлопная система.

 

Выхлопная система может преподнести сюрприз, если каналы движения выхлопных газов заблокируются по какой-либо причине. В этом случае выхлопные газы не будут удаляться из цилиндров и работа двигателя станет невозможной. Бывают следующие неисправности:

-              выхлопная труба забита грязью. Это может случиться при движении задним ходом, например, в глубокой колее. Это может быть также результатом шутки товарищей;

-              засоряется или расплавляется решетка катализатора (на инжекторных двигателях). Придется снять катализатор и либо ехать без него, либо пробить ломиком в решетке отверстие и установить катализатор на место. В любом случае, катализатор уже ремонту не подлежит.

 

Сигнал «check engine»

 

Наличие в автомобиле данной лампочки означает наличие системы контроля состояния двигателя по различным параметрам. Не вдаваясь в подробности, следует знать, что движение с горящим сигналом в общем случае допустимо до места ремонта. Самая большая потеря, которую можно получить, эксплуатируя двигатель с нарушением системы зажигания, питания и использованием некачественного бензина – вышедший из строя катализатор выхлопной системы. Если звуки, издаваемые двигателем, не слишком отличаются от обычных, нет стуков, детонации – можно ехать.

 

Трансмиссия.

 

Сцепление.

 

Обычно неисправность сцепления проявляется в невозможности включить передачу на работающем двигателе. Чаще всего выходят из строя главный и рабочий цилиндры сцепления. Ремонт их в полевых условиях, в первую очередь, требует наличия ремкомплектов, и, кроме того, – наличие запаса тормозной жидкости. Есть автомобили, имеющие не гидравлический, а механический (с помощью тросика) привод сцепления. Другая возможная причина – разрушение вилки сцепления или втягивающего подшипника. Ни вилку, ни втягивающий подшипник, как правило, в ЗИПе с собой не возят (только если в условиях суровых сибирских зимников). Если вилку можно поменять достаточно быстро, замена втягивающего требует снятия коробки передач.

Поэтому если нет возможности и желания заняться ремонтом – можно, остановив двигатель, включить первую или пониженную передачу и завести двигатель. Машина поедет. Автомобиль должен находиться на ровной твердой дороге, иначе стартер не справиться с задачей и может выйти из строя. Так можно не спеша двигаться. Следует помнить, что любая остановка при таком способе движения – это остановка и последующий пуск двигателя, что не добавляет ресурса стартеру, работающему в экстремальных условиях.

Другая неисправность – сцепление «ведет» - чувствуется пробуксовка при повышенной нагрузке на трансмиссию и характерный запах. Устраняется регулировкой (уменьшением) длины штока, управляющего вилкой. В случае крайнего износа диска сцепления длины регулировки не хватает. Можно попробовать обрезать шток или удалить его и воспользоваться способом, описанным выше.

Редкая, но возможная поломка – срезание шлицов на диске сцепления или на первичном валу. При этом передачи включаются, но машина вообще не двигается и слышны посторонние звуки из сцепления. Ремонт трудоемок (снятие коробки передач) и требует наличия запасного диска сцепления и (в худшем случае) первичного вала коробки передач. Движение возможно только на буксире.

 

 

Коробка передач.

 

Коробка передач редко ломается сразу – обычно она заявляет о предстоящем выходе из строя шумом и стуком. Иногда коробка заклинивает из-за разрушения синхронизаторов, части которых попадают между шестернями. При некотором навыке и наличии лючков на коробке передач можно устранить помеху, даже не снимая коробку. Следует вывесить ведомое колесо и качать его вперед-назад, одновременно пробуя переключать передачи. Возможно, помеха выпадет из зацепления и машина сможет ехать дальше. Если нет – открывайте лючки (понадобиться слить масло) и пробуйте разобраться. Демонтаж и ремонт коробки передач в полевых условиях - удел людей достаточно опытных.

 

ШРУСы.

 

Шарниры равных угловых скоростей при разрушении могут заклинить колесо. На полноприводной машине, чтобы продолжить движение будет достаточно отсоединить ступицу колеса от оси ШРУСа. В отсутствие штатных переключателей (хабов) следует снять крышку ступицы. Также по возможности следует отключить передний мост.

На переднеприводной машине нужно умудриться отключить колесо, но ШРУС оставить в заклиненном состоянии, иначе вращение от двигателя будет передаваться на него и второе колесо не будет вращаться. Следует помнить, что с заклиненным ШРУСом при движении возрастает нагрузка на межколесный дифференциал. Движение осуществляется с приводом на одно колесо.

В случае срезания шлицов или разрушения осей ШРУСа нужно на моноприводном автомобиле принудительно механически заблокировать дифференциал. Доступ к дифференциалу на различных автомобилях разный и умело заблокировать его может только опытный водитель. Процедуру эту следует делать только в безвыходной ситуации. На полноприводном автомобиле с блокировкой межосевого дифференциала нужно его заблокировать.

 

Карданная передача.

 

Сами карданы разрушаются очень редко. В шлицевом соединении кардана сначала образуется ощутимый люфт, легко определяемый на ощупь. Гораздо чаще страдают крестовины и при их разрушении трансмиссия выходит из строя. Отвалившийся кардан может начать прыгать под днищем и нанести немало ущерба, кроме того – в отсутствие специального ограничителя передний его конец может упереться в дорогу и в результате автомобиль подпрыгнет и потеряет управление. На большой скорости это крайне опасная ситуация, поэтому крестовины следует менять при первых признаках неисправности. На полноприводном автомобиле можно полностью снять кардан и двигаться на одной оси. Для автомобилей с основным ведущим задним мостом (УАЗ, например), без заднего кардана такое движение допустимо кратковременно. Если дорога предстоит трудная или дальняя, лучше снять передний кардан и переставить крестовину с переднего кардана на задний, если, конечно, крестовины взаимозаменяемы. Снятие крестовины без ее разрушения – дело не столько хлопотное, сколько требующее аккуратности и предварительной тренировки в условиях мастерской под руководством специалиста. Обратная сборка проблемы не представляет.

 

Колеса.

 

Здесь рассматривается случай, когда водитель умеет менять колесо, запаска уже использована (или отсутствует), а ближайший шиномонтаж – в трех днях пешего пути.

Мелкий прокол можно устранить впрыскиванием в вентиль покрышки специальной жидкости из баллончика. Наличие этой жидкости в ремкомплекте автомобилей – редкость, хотя она является довольно действенным средством.

Прокол в бескамерной покрышке можно отремонтировать, используя заранее запасенный недорогой ремкомплект. Ремонт производится, не снимая покрышки с диска и даже не снимая колеса с машины.

Можно поменять камеру в камерной покрышке, а также вставить камеру в бескамерную покрышку, удалив при этом вентиль из диска и просунув в образовавшееся отверстие вентиль камеры, что является наилучшим способом временного восстановления работоспособности. Можно временно заклеить прокол изнутри заплатой из куска камеры, используя хороший клей. Для приклеивания заплаты нужен не только клей, но и наждачная бумага и средство для обезжиривания склеиваемой поверхности. Можно при наличии куска сырой резины соорудить полевой вулканизатор из небольшой металлической емкости по размеру заплаты, хотя бы кружки. В емкость наливается бензин, емкость ставится на заплату и бензин поджигается. Следует обеспечить необходимое давление на заплату.

Для того, чтобы разбортировать колесо, нужны монтажные лопатки не менее двух, а лучше три-четыре и домкрат. Домкратом осаживается борт покрышки. Колесо ложится на землю под машиной, домкрат ставится на борт покрышки и упирается в подходящую точку снизу автомобиля. Можно использовать не только автомобиль, но и любое подходящее место – зазор между деревьями, конструкциями и т.п. Домкрат приводится в действие, осаживается часть борта, манипуляция повторяется несколько раз. При наличии в автомобиле гидроинструмента осадить покрышку можно разжимом. Дальше борт выворачивается монтажками, лучше это делать вдвоем. Вставить камеру в покрышку можно, не снимая целиком покрышку с диска.

После монтажа бескамерной покрышки может возникнуть проблема. Для установки борта покрышки в штатное положение на обод потребуется подать одномоментно большой объем воздуха в вентиль, что сложно в полевых условиях, если автомобиль не имеет компрессора и ресивера. Выручить может заряженный водолазный баллон или баллон от дыхательного аппарата. Подавать давление можно только через редуктор, используя самодельный переходник, который можно изготовить в полевых условиях, присоединив доступным способом ниппельную насадку от автомобильного насоса к шлангу низкого давления. Можно исхитриться подать давление из накачанного колеса шлангом соответствующей длины, если повезет – метод сработает.

Шиномонтаж колес грузовых автомобилей в полевых условиях требует наличия тяжелой кувалды, обрезков стального уголка 50Х50 длиной примерно 10 см, монтажных лопаток, минерального масла для смазывания внутренних поверхностей диска. Покрышка осаживается ударами кувалдой по уголку, установленному длинным ребром на внутренний край покрышки до того момента, пока не становится возможным снятие запорного кольца. После этого покрышка переворачивается и устанавливается диском на опору и сбивается с диска. Нужно следить за ниппелем, чтобы не сломать его. При сборке колеса к ниппелю привязывается веревочка, с помощью которой его можно просунуть в штатное отверстие.

Крупные порезы и разрывы покрышек в полевых условиях не ремонтируются. Боковой порез можно попробовать зашить тонким шнуром или толстыми суровыми нитками, можно поставить скобки из проволоки, после чего вставить камеру, однако этого хватит ненадолго Если все же ехать надо – ставьте рваное колесо на ось, на которую нет привода и очень медленно двигайтесь. Покрышки хватит максимум на несколько километров, и ее в любом случае придется выбросить. После полного разрушения покрышки возможно движение на колесном диске. После подобного эксперимента диск, скорее всего, также придется выбросить. Чтобы спасти диск, можно привязать снизу автомобиля на заднем мосту к диску или другим способом бревно с закругленными концами, исполняющее роль салазок. Если дорожные условия и возможности автомобиля позволят двигаться – таким способом можно пройти большое расстояние. В случае заднеприводного автомобиля, если нет блокировки межколесного дифференциала, аварийное колесо должно быть обездвижено, чтобы другое колесо могло толкать автомобиль. На скользкой дороге бревно можно закрепить и вместо переднего колеса на заднеприводном автомобиле.

 

Copyrights Напольских Михаил Львович, 2011.