13.7 Согревание.

 

Костер.

 

Костер подразумевает наличие дров или другого топлива (горючего вещества). Другим топливом может быть очень широкий диапазон природных и искусственных материалов: уголь, дерево в любых видах – опилки, ДСП, ДВП, макулатура, кизяк (сухой навоз), всякое жидкое топливо, асфальт, пластмасса, резина (автомобильные покрышки, например), сушеная рыба и т.п. Как дрова, так и остальное надо уметь поджечь, а также уметь использовать тепло и обеспечить при этом свою безопасность.

Горючие вещества не загораются сами по себе – так устроена наша природа, что при наличии в атмосфере мощного окислителя - кислорода и огромного количества горючих веществ на поверхности земли процессы горения носят эпизодический характер. Для начала горения (разведения костра) требуется преодолеть определенный барьер –нагреть горючее вещество до температуры воспламенения – той температуры, при которой оно вступает в самостоятельную реакцию с кислородом. Нагревание подразумевает наличие источника высокой температуры. При наличии спичек или зажигалки (повсеместно принятые на планете Земля воспламенители) проблемы не возникает, при их отсутствии – оказывается, что добыть локально высокую температуру подручными средствами не так просто. Чтобы получить огонь, нужен воспламенитель и трут.

Приведем несколько различной трудности способов добывания огня.

Зажигалка без газа (бензина). В любой зажигалке присутствует зажигательный элемент, образующий искру. В зажигалке с колесиком можно получить довольно значительный сноп искр, который, попадая на трут, вызывает воспламенение. В случае с пьезозажигалкой искра очень мала и находится внутри корпуса.

Кресало. Очень популярный среди специалистов по выживанию предмет. В современном виде представляет собой пластинку или стержень специального сплава. Строгая кресало каким-либо металлическим предметом, например ножом, получаем сноп искр. При небольшой тренировке трудностей с разведением костра не бывает. Преимущества кресала в том, что оно не боится влаги и его практически невозможно испортить.

Простой способ получить огонь при наличии соответствующего оборудования – электрическая дуга. В практике сварщиков прикуривать от раскаленного электрода, нагреваемого дугой.

Если под рукой есть автомобильный аккумулятор, дугу можно создать с использованием двух проводов, размещаемых на клеммах автомобильного аккумулятора. Приближая оголенные концы проводов друг к другу, мы получаем электрическую дугу, от которой хорошо загорается трут. Однако лучше пропускать ток не между основными проводами, а помесить между ними пучок более тонких проводов, перемешанных с трутом. Это может быть пучок распущенного металлического троса, металлическая щетка, просто комок тонких проводов, металлическая оплетка экранированного провода и т.п.

Применение метода требует тренировки и связано с целым рядом опасностей. Если аккумулятор находится на машине – лучше воспользоваться прикуривателем, которые имеются во всех автомобилях. Дуга может привести к пожару в автомобиле. Скачки напряжения в сети могут вызвать неисправности в электронике, особенно в современной. При создании электрической дуги обязательно применение защиты для глаз – разглядывать незащищенным взором дугу недопустимо даже долю секунды. В крайнем случае, при создании дуги закрывайте глаза и открывайте их только после того, как разнесли провода на некоторое расстояние. При создании дуги практически происходит короткое замыкание – провода нагреваются, и чем более тонкие провода, тем быстрее. Концы поводов при непосредственном контакте могут расплавиться и прилипнуть друг к другу, тогда это будет настоящее короткое замыкание, провода мгновенно нагреются, изоляция расплавится и вспыхнет. Это не совсем правильный и рискованный способ разжигания костра. Будьте готовы мгновенно сдернуть провод (хотя бы один) с клеммы аккумулятора. Не располагайте рядом с аккумулятором ЛВЖ, горючие, взрывоопасные вещества. В крайней степени короткого замыкания, при применении очень толстых проводов чрезмерно нагреется сам аккумулятор, может закипеть и взорваться. Ситуация маловероятная, но возможная, особенно в жаркую погоду. Поскольку в банках аккумулятора присутствует кислота, подобное происшествие чревато серьезными потерями здоровья и материальных ценностей. Длительные эксперименты с аккумулятором могут его разрядить.

Разжигание костра с использованием электричества промышленного напряжения без специально предназначенных для этого приборов мероприятие крайне опасное и требует определенной электротехнической подготовки желающего погреться. Ситуация может возникнуть в отсутствие спичек в лесу под столбами ЛЭП. Следует помнить, что электрическая энергия передается с напряжением 380 В между фазами только на небольшие расстояния – в пределах населенного пункта и т.п. ЛЭП, идущие между населенными пунктами, имеют напряжение от 6 кВ и выше, причем шестикиловольтные по внешнему виду от 380-вольтных не отличаются, однако гораздо более опасны. Известен способ бесконтактного получения электрического напряжения малой мощности под большими магистральными ВЛ, когда в землю вбиваются металлические штыри на определенном расстоянии по обе стороны от ЛЭП. Разность потенциалов от присутствующего электромагнитного поля снимается со штырей и передается по экранированным проводам потребителю. Способ, надо полагать, не совсем законен и может использоваться только в случае крайней необходимости.

В отсутствие автомобильного аккумулятора можно добиться искры от обыкновенных батареек. Правда, мощности и напряжения полуторавольтовой батарейки маловато, чтобы создать искру, способную воспламенить что-либо, и требуется определенное мастерство и дополнительные ухищрения. При наличии большого количества батареек можно создать батарею батареек. Проще всего поставить батарейки (одинаковые по высоте) на металлическую пластину минусом и накрыть их металлической пластиной. Между пластинами будет напряжение 1,5 вольта, но мощность у этого устройства будет гораздо больше, чем у одной батарейки. Последовательно соединить батарейки можно, примотав их скотчем, изолентой или резинкой к палке вплотную друг к другу. Искра, возникающая при использовании батареек, очень мала и требуется хорошая тренировка для получения надежного огня. Теоретически для поджига достаточно одной батарейки при наличии хорошего сухого трута. Легче всего получить огонь с использованием батарейки «крона» или плоской 4,5 вольтной батарейки. Для поджига лучше всего взять пучок очень тонких проводов или фольги, нарезанной узкими (не более 1 мм) полосками. Хорошо подходят металлические губки для мытья посуды. Пучок перемешивается с трутом. Электроды перемещаются по пучку легкими движениями, в результате нагреваются разные группы проводков и воспламенение происходит очень быстро. Это важно еще и потому, что батарейки в отличие от автомобильного аккумулятора имеют очень небольшую емкость.

Добыча огня возможна также историческим способом с помощью кремня. Используется кресало – ударный инструмент высокой твердости, которым бьют по кремню. Кремень – разновидность кварца, камень обычно бело-серо-желто-коричневого цвета с раковистым изломом. При раскалывании образует очень острые зазубренные края. Найти его возможно почти везде, легко это сделать на галечных косах и берегах рек. В качестве кресала можно использовать напильник, кусок другого металла высокой твердости, тот же кремень. При ударах образуются искры – частицы материала очень малого размера, раскаленные до состояния свечения, т.е. до температуры несколько сотен градусов. Уверенная добыча огня кремнем требует тренировки. Вместо кремня можно использовать минерал пирит, однако найти его можно далеко не везде.

Розжиг костра с использованием лупы – очень популярный способ. Требует наличия яркого солнца и собственно лупы диаметром не менее 5 см. Изготовление лупы из подручных предметов - стекол фонарей, вогнутых донышек банок и т.п. – мероприятие малонадежное, поскольку большинство таких предметов изготовляются с большими допусками и точка фокуса при использовании будет слишком размыта, что не даст высокой температуры.

Добыча огня трением – самый трудозатратный и малоэффективный способ, требующий опыта, знаний и огромного терпения. Без предварительной тренировки в комфортных условиях получить огонь трением практически невозможно. В условиях повышенной влажности, когда нельзя добыть абсолютно сухой трут и сухое топливо, этот метод также обречен на провал. Наилучшие результаты этот способ дает в сухом жарком климате, когда используемые для розжига материалы высушены практически до нулевой влажности.

Существует два основных метода получения огня трением. Знаменитое вращение палочки в различных модификациях – в ладонях, натянутой веревочкой и т.п. и менее распространенный способ катания между двумя дощечками комочков ваты. При этом способе сухими руками приготовляется плотный валик из ваты, кладется на дощечку и интенсивно прокатывается другой дощечкой. После нескольких минут подобного катания, когда температура внутри валика предположительно достигает температуры воспламенения хлопка, валик резко разрывается пальцами на две части. Метод требует тренировки.

К изложенному можно добавить более экзотические способы получения огня с помощью химических реакций. Некоторые пары веществ при смешении порождают пламя. Сюда относятся: перманганат калия (марганцовка) и глицерин; хлорат калия и сахар в пропорции 3:1; хлорат натрия и сахар в пропорции 3:1; марганцовка и антифриз.

 

Трут.

 

Воспламенителя при розжиге костра мало. В сложных условиях требуется вещество, способное мгновенно поддержать горение - трут. К числу лучших трутов относятся кусок ткани или любого впитывающего материала, пропитанного летучей ЛВЖ – бензином, ацетоном и т.п. Бензин обычно вспыхивает мгновенно и быстро сгорает. Пользуясь ЛВЖ, следует привести растопку в полную готовность. В целях безопасности следует использовать минимальное количество жидкости – только пропитать небольшой кусок тряпки, не более того. Поджигание костра, облитого консервной банкой бензина крайне опасно из-за возможности взрывообразной вспышки. Использование большого количества ЛВЖ для розжига печи еще более опасно, поскольку вспышка происходит в почти замкнутом пространстве печи и при создании взрывоопасной концентрации паров в воздухе возможен настоящий взрыв. В этом случае материал следует поджигать вне топки.

Отличный трут – порох (для тех, кто умеет с ним обращаться).

Другим хорошим трутом является клочок хлопковой ваты, особенно заблаговременно подготовленный и слегка опаленный. Поджечь вату нетрудно после небольшой тренировки. Вата должна быть абсолютно сухой. Искры следует направлять в углубление в ватном тампоне, заполненное сильно распушенным материалом.

Неплохой трут – несгоревшие нестарые угольки из костра (печи). Если угольки хотя бы слегка отсыревшие – в качестве трута они уже не годятся.

Получается трут из гриба-трутовика, растущего на деревьях, очень хорошо высохшего. Непосредственно трутом является растертая начинка гриба.

Найти трут можно в сухом дереве - гнилушке. Следует искать максимально пористую часть древесины, которая буквально рассыпается в руках.

Можно сделать трут из сухой древесины. Для этого следует перетереть маленькую щепку до состояния мелких едва различимых глазом волокон.

Имеется ряд искусственных материалов, успешно исполняющих роль трута. Это: поролон, пенопласт, пенополиуретан, а также искусственные тонковолокнистые материалы – синтепон и ему подобные.

Первоначальное горение в костре осуществляется при помощи растопки. Растопкой может выступать береста (лучше всего), а также бумага, смолистые щепки хвойных пород, сухой мох, мелкие веточки. Для наилучшего горения сухую щепку можно, не раскалывая до конца, расщепить ножом на пучок мелких отщепов. Когда дрова сырые и разгораются долго, а с сухой растопкой проблемы, можно использовать таблетки сухого горючего, свечу, ЛВЖ в небольших количествах, причем лучше всего – дизельное топливо или керосин. Бензин быстро выгорает и к тому же опасен. ЛВЖ в костер следует добавлять маленькими порциями, используя емкость с длинной ручкой. Если огонь погас, поджигать его повторно следует с расстояния не менее 1,5-2 м, поскольку возникающая вспышка очень опасна. Для больших поклонников существующих правил охраны труда замечу, что рекомендация использовать в костре ЛВЖ (так же как и порох и другие опасные вещества) предлагаются только для случаев крайней необходимости.

 

Дрова.

 

Наилучшие дрова - сухостой хвойных деревьев. Сердцевина сухих сосен и елей остается сухой даже в самую ненастную погоду. Сухостой лиственных деревьев также можно использовать в качестве дров, однако часто он изнутри гнилой и влажный. Использовать живую древесину для костра совершенно не рационально, хотя возможно в случае необходимости. Хворост и бревна, лежащие на земле, в нашем климате обычно влажные.

Теоретически могут гореть даже самые сырые, насквозь пропитанные водой деревяшки. Энергии химических реакций горения целлюлозы достаточно, чтобы испарить всю воду. Однако чтобы инициировать горение, нужно передать сырым дровам гораздо больше энергии, чем сухим. Поэтому правило здесь очень простое – чем более сырые дрова – тем мельче должна быть приготовлена первоначальная партия для костра. Вплоть до толщины спичек и даже тоньше. До появления хороших углей добавлять сырые дрова в костер следует постепенно, поскольку они работают как охладители и едва разгоревшийся костер может погаснуть. Первоначальную конструкцию костра следует строить, исходя из следующих соображений. Для горения требуется: 1) высокая температура поверхности горения и 2) кислород воздуха. Поверхность горения в костре нагревается другой поверхностью горения. Если из горящего костра вынуть головню, она скорее всего не сможет гореть самостоятельно – для продолжения процесса следует ее подогревать внешним источником. В костре этим внешним источником служит соседняя головня, таким образом, поверхности горения взаимно нагревают друг друга. Нагревание тем выше, чем ближе поверхности. Однако, если приблизить их максимально, горение также может остановиться вследствие того, что в зазор перестает в достаточных количествах поступать воздух. При разжигании костра искомый зазор составляет 1-3 мм. Оптимальным схемой укладки щепок является решетка, когда первый ряд укладывается с нужными зазорами, второй – поверх первого под углом 90 градусов к нему. При этом первый ряд должен как бы висеть в воздухе, а под ним должна находиться растопка. Если земля холодная, сырая, полезно растопку класть не на землю, а на слой сухих дров (рис. 13.3).

Рис. 13.3

 

Многие специалисты больше решетки любят форму костра, именуемую «шалаш», и это имеет свои основания. Расстояние между щепками, большое внизу шалашика, уменьшается к верху и при воспламенении снизу-изнутри некая зона заведомо находится в наилучших условиях и быстрее начинает гореть, избавляя поджигателя от необходимости подбирать расстояние между щепками.

Одна из ошибок дилетантов – попытка разводить костер, располагая растопку сверху дров. Поскольку горячие газы поднимаются вверх, горение также распространяется гораздо быстрее снизу вверх, а нижележащие слои охлаждаются потоком свежего воздуха. Поэтому растопка обязательно должна находиться под дровами.

 

Для создания костра не из дров, а с использованием других горючих материалов следует придерживаться вышеизложенных соображений организации горения.

В отсутствие дров разжечь автомобильную покрышку, сделав надрез в виде звезды в борту покрышки и поджечь середину разреза.

Разводя костер из искусственных материалов следует помнить, что продукты горения могут оказаться чрезвычайно токсичными и располагаться следует с наветренной стороны от костра, но ни в коем случае не в дыму. Понятно, что подобное мероприятие – следствие крайней необходимости.

 

Дровяной примус.

 

Если дров мало, точнее, вы располагаете всего одной чуркой, для приготовления еды можно воспользоваться конструкцией «дровяной примус». Чурка раскалывается на 4 части, у каждой четверти откалывается часть, обращенная к центру чурки, получившиеся части связываются обратно вместе проволокой. Из сердцевины делается растопка, чурка устанавливается вертикально так, чтобы снизу был приток воздуха. Растопка помещается внутрь и поджигается. В результате получается мощный столб пламени, бьющий вверх, что очень удобно для приготовления пищи. Можно использовать истлевшие внутри поленья, которые вообще не нужно подготавливать.

 

 

Экстремальное согревание.

 

Бывают ситуации, когда в условиях отвратительной погоды, при недостатке снаряжения нужно согреться, используя минимальные усилия.

Если дело происходит в группе, самый простой способ согреть замерзшего товарища и согреться самим – окружить его и плотно к нему прижаться. Этот метод – излюбленный в среде стадных животных, например – овец. Через 20 минут эффект будет достигнут.

Известная притча об индейце, замерзшем насмерть в одеяле, в то время, как два индейца в таком же одеяле не замерзли вовсе, не потеряла своей актуальности и не потеряет, пока человек остается теплокровным животным. Ночуя в экстремально холодных условиях, следует преодолеть возникающие неприятные ощущения и стеснительность. Нужно максимально прижиматься друг к другу, укрываясь имеющимися теплыми вещами, вместо того, чтобы кутаться каждый в свои. Так всегда поступают, например, туристы в тяжелых зимних походах – даже спальники они используют не индивидуальные, а двух-трехместные, экономя на весе и выигрывая в тепле. Многие серьезные производители снаряжения предусматривают возможность соединения двух и более спальников в один.

Замерзшие конечности очень хорошо отогреть на теле у товарища. Особенно это касается ступней. Если кисти рук можно засунуть себе подмышки или еще куда-нибудь, то со ступнями все гораздо сложнее. Поэтому в тяжелых обстоятельствах их следует разместить под одеждой на животе своего спутника (без обуви, естественно). По его отзывам можно будет понять меру уважения и других испытываемых им чувств. Подобное общение гораздо лучше, чем обмороженные ноги и происходящая из этого аварийная ситуация. Самые лучшие места для согревания конечностей – подмышки, живот и паховая область.

Если человек один и не может рассчитывать на тепло друга, приходится применять другие методы.

Размахивание руками и ногами – хороший, но почти бесполезный прием, помогающий только на короткое время.

При организации ночевки нужно максимально использовать доступные теплые вещи и утеплители. Ноги можно засунуть в рюкзак, набитый любым греющим материалом, например – сухой травой. При этом обувь лучше снять и прижать ноги друг к другу, чтобы одна нога грела другую.

Один из методов широко известен в среде спелеологов. Для того чтобы согреться, человек заворачивается в кусок плотного материала, например – полиэтилен, сидя на корточках или на коленях, так, чтобы образующийся кокон доходил до земли, и зажигает под собой небольшой огонек – свечу или таблетку сухого горючего. Этот способ еще применяют зимой уличные торговцы цветами, правда, сами в таком коконе не сидят, а ставят свечу в прозрачный контейнер, чтобы не заморозить свой товар.

Заворачивание в аварийную накидку из металлизированного полиэтилена – это скорее дополнительный, чем основной способ согреться. Человек теряет тепло по трем каналам – за счет конвекции в слое воздуха, прилегающего к телу, инфракрасного излучения и тепловой диффузии. Фольга почти прекращает потери по первому каналу за счет прекращения конвекции, уменьшает по второму путем отражения части излучения в обратном направлении и практически не влияет на третий канал, даже может усилить охлаждение, если материал прилегает плотно к участкам голой кожи. Поэтому рассчитывать на легкий пакетик с фольгой как на теплый спальник не стоит.

Согревание с помощью физических нагрузок – суровая мера, быстро истощающая силы организма. Согреваться физической работой можно, если известно, когда испытание закончится и можно точно рассчитать силы. Бегая всю ночь вокруг елки, можно под утро свалиться от усталости и замерзнуть. Растягивается подобное удовольствие следующим способом, если у вас есть часы или другое устройство с будильником. В течение короткого промежутка времени делаются интенсивные упражнения до ощущения тепла, но ни в коем случае не до пота. Затем следует период полного покоя, который заканчивается через 30-40 минут звонком будильника. Затем цикл повторяется. В течение получаса человек не может сильно замерзнуть (если, конечно, он не в трусах на морозе), и в то же время успевает отдохнуть и даже вздремнуть. Это испытание может длиться долго, по крайней одна ночь переносится вполне легко.

Согревание спиртными напитками, несмотря на популярность этого метода, может применяться только если известно, что в течение 1-2 часов человек попадет в тепло и сможет отдохнуть. Алкоголь вызывает кратковременное расширение кровеносных сосудов, которое вместе с ощущением эйфории дает чувство тепла и безопасности, однако через 2, максимум 3 часа эффект сменяется на противоположный. Повторные дозы могут привести к тяжелым последствиям, особенно, если человек один и некому контролировать его действия.

 

Copyrights Напольских Михаил Львович, 2011.