13.8 Укрытия.

 

Организовать комфортный отдых при ведении поисковых работ спасатель должен уметь при любых обстоятельствах, при любой погоде и в любых природных условиях. Уверенность в том, что вдали от цивилизации всегда и везде можно найти комфорт и отдых дает чувство психологического спокойствия.

Если есть палатка, спальник, коврик и теплая одежда, это не составляет труда. Однако всегда можно столкнуться с тем, что у вас нет палатки, спальника, а набор теплой одежды ограничивается курткой. Это может случиться, например, если группа не успевает вернуться в базовый лагерь засветло из-за различных обстоятельств. Даже если автономная ночевка запланирована, тащить с собой ворох снаряжения очень нерационально. Известная формула «half weighttwice speed» (половина веса – двойная скорость) применима не только в альпинизме, где она имеет наибольшее значение, но и в любых обстоятельствах, когда человек несет груз на себе. Опытный спасатель не должен иметь рюкзак больше 5-7 кг при длительных переходах. Почему опытный? Потому, что за пару месяцев общей подготовки не научиться жить на природе, обходясь минимумом снаряжения и при этом не выходить за рамки разумных требований безопасности. Из всех аксессуаров полевого лагеря для комфортной ночевки требуется летом легкий тент, теплая куртка и пенополиуретановый коврик. Зимой при отрицательных температурах воздуха нужны дополнительные теплые вещи. Если есть возможность заготовить дрова, важнейшее бивуачное оборудование – хороший топор, а зимой еще и хорошая пила.

При различных обстоятельствах различные виды укрытий имеют свое применение. Характерный пример убежища, соответствующего обстоятельствам, можно увидеть в известном фильме «Дерсу Узала» японского режиссера Акира Куросава. Опытный охотник спас себя и своего напарника – знаменитого путешественника Арсеньева, построив посреди замерзшей заболоченной равнины шалаш из плотных снопов сухого тростника.

Наилучшим и дающим наибольший комфорт бивуаком следует назвать комбинацию таежного костра и навеса. При наличии дров не следует жалеть времени на их заготовку. Для лета подойдет таежный уральский костер (нодья). Он складывается из двух бревен длиной 1-2 м. Толщина бревен определяет продолжительность горения и для 8-12 часового костра требуется диаметр не менее 35-40 см. Бревна помешаются друг на друга и от падения закрепляются четырьмя колышками. Растопка помещается в щель между бревнами. Разгоревшись, нодья горит ровным пламенем длительное время – пока практически полностью не сгорят оба бревна. В отсутствие осадков путешественники, если их двое, располагаются по обеим сторонам. Если идет дождь, строится навес или натягивается тент таким образом, чтобы до костра было не менее метра. Люди располагаются под навесом ногами в сторону костра. Форма навеса определяется необходимостью защитить от осадков и от ветра, поэтому он делается скатом от костра с наклоном до земли. Боковые стороны также закрываются. Навес располагается параллельно и слегка «спиной» к направлению ветра, чтобы дым костра сносило в сторону. Площадка под навесом выстилается лапником, сухой листвой. В сырую погоду подстилку в виде сухой хвои можно найти под густыми елями. Наилучшей подстилкой является пенополиуретановый коврик.

Летняя нодья не дает достаточно тепла для холодной погоды. Для комфорта зимой требуется больше дров и складывается костер, именуемый алтайским - пирамидкой три или шесть бревен. Бревна диаметром 50 см и более способны гореть 6-8 часов, что вполне достаточно для ночевки. В отсутствие осадков и ветра навес не нужен, хотя в морозную погоду над хорошим костром начинает сеяться легкий снежок – это конденсируется влага, поднимающаяся от костра. Если же навес требуется, он делается так же, как и летом.

При наличии возможности под навесом можно устроить помост из сухих жердей на высоте 20-40 см от земли, который застилается лапником. Таким образом устраняется влияние идущего от земли холода.

В отсутствие толстых бревен поддержание костра становится делом не столько хлопотным, сколько требующем периодического внимания. Если путешественник ночует в одиночку, приходится подниматься каждые 30-40 минут, чтобы подбросить дров, что отрицательно сказывается на утреннем самочувствии и работоспособности. В группе приходиться устраивать дежурство. Поэтому при подготовке к ночевке не стоит лениться найти и заготовить возможно более толстые бревна. Стоянку лучше делать непосредственно возле сухого дерева, которое пойдет на дрова.

Заготовка дров легка и приятна, если в группе есть бензопила. В ее отсутствие неплохо иметь хорошо заточенную и разведенную двуручную или одноручную пилу. Колоть напиленные дрова многие привыкли, засаживая топор в чурку, поднимая ее и ударяя обухом с плеча по другой чурке. Однако этот способ вреден для топорища и довольно энергозатратен. К тому же по неопытности легко отбить руки. Гораздо лучше способ, применяемый в Сибири, при котором в последнее мгновение удара топор слегка подворачивается набок. Это приводит к тому, что он не застревает в чурке и энергия тратится не на проталкивание острия вдоль волокон, а на раздирание их в разные стороны. Простой топор работает как колун. Способ требует некоторой тренировки, однако овладевший им уже вряд ли будет колоть дрова по другому.

Если имеется только топор, заготавливаются длинные бревна – 2-2,5 м. При полном отсутствии инструмента толстые бревна заготовить достаточно сложно, хотя можно, если искать упавшие или падающие сухие старые деревья, которые часто ломаются на части, вывороченные пни, коряги и подобный материал. Такой валежник будет скорее всего гореть хуже, однако гораздо дольше веток и щепок, нужно только, прежде чем класть его в костер, получить в костре хорошие угли. Также в хорошем лесу всегда можно найти сухие деревья толщиной в руку. Если дерево возле земли подгнило или сгнили корни, его можно сломать, наклоняя в разные стороны.

Толстые ветки сосны или ольхи ломаются от ударов по другому бревну, камню или пню. При наличии некоторого навыка это сделать просто, при его отсутствии – легко отбить руки. Другие породы лучше ломать, помещая конец между стволами двух близко растущих деревьев у земли. Впрочем, жерди можно вообще не ломать, а класть их в костер целиком, пододвигая по мере сгорания. Чтобы костер горел там, где вам надо, концы жердей следует разводить в стороны друг от друга.

Если нет возможности развести костер, убежище должно обеспечить защиту от осадков, ветра и максимальное сохранение тепла. Летом это может быть шалаш, в отсутствие тента покрытый ветками, сухой листвой, мхом, сеном, камышом, корой и т.п. Строительство шалаша в форме конуса рационально, если в нем предполагается использование примуса, горелки, небольшого костерка. Продукты горения в нем поднимаются вверх и выходят через вентиляционное отверстие, которое в этом случае должно быть устроено обязательно. Для строительства заготавливаются жерди. Три из них связываются у вершины, остальные прислоняются к ним, образуя форму конуса. Чем больше жердей и чем больше на них мелких сучков, тем легче будет устроить покрытие. Наклон жердей к горизонту должен быть в пределах 45-60 градусов. Чем круче скат, тем меньше вероятность протечек во время дождя и меньше полезная площадь. Чем толще слой покрытия шалаша, тем в нем теплее и меньше вероятность протечек. Вентиляционное отверстие, если огонь не горит, можно закрыть. В качестве подстилки лучше всего подходит сухая листва, сухая хвоя, лапник. Вход в шалаш проще всего завесить любой тряпкой или закрыть рюкзаком. Если разведение огня не предусматривается, шалаш в виде конуса нерационален, поскольку для его постройки требуется больше времени и материала. В таком шалаше теплый воздух поднимается вверх и безвозвратно уходит. В этом случае лучше подходит двускатная форма. Для постройки такого шалаша следует связать у конца две жерди длиной 1 метр и более, в зависимости от числа жильцов. Получившаяся крестообразная фигура устанавливается вертикально, в перекрестье перпендикулярно сверху кладется длинная жердь, другим концом опирающаяся на землю. На нее, образуя скаты, кладутся короткие палки и ветки. В образовавшейся конструкции можно только лежать головой к входу, однако она обеспечивает меньшую конвекцию воздуха и лучшую теплоизоляцию.

Зимой гораздо лучше шалаша убежище из снега. В зависимости от наличия и состояния снежного покрова есть три основных варианта снежного дома. Все эти укрытия обладают одной особенностью – чем ниже температура наружного воздуха, тем предпочтительней в них ночевка. Это связано с тем, что снег – отличный теплоизолятор. Однако этот теплоизолятор обладает способностью превращаться в воду при 0 градусов, забирая тепло. При температуре –30 снежное убежище – уютный уголок. При нулевой и положительной температуре воздуха это сырая противная нора. Поэтому в такую погоду строить снежный дом бесполезно – лучше ограничиться устройством защиты от ветра и осадков.

Принцип устройства снежного дома зиждется на том простом факте, что теплый воздух, согретый телами находящихся в нем людей, поднимается вверх и блокируется потолком-сводом. Температура внутри, независимо от температуры снаружи, поддерживается на уровне 0 градусов – если вход в убежище находится ниже уровня пола или хорошо закрыт. С соблюдением этих соображений форма дома может быть любой удобной для жильцов. Однако традиционно внутреннее пространство ограничивается формой, близкой к полусферической. Это позволяет экономить внутренний объем и капли воды, если они образуются на потолке, не капают, а стекают по стене.

Чтобы температура в снежном доме поднялась до нуля, достаточно посидеть в нем всего несколько минут. Если же зажечь примус, мгновенно становится тепло и даже жарко.

В плотно закрытом снежном убежище постепенно воздух становится непригодным для дыхания, поэтому требуется небольшая вентиляция – ровно такая, чтобы освежать воздух, не устраивая сквозняка. Наличие вентиляции полезно еще и потому, что вместе с теплым воздухом уходит влага – удивительно, но в результате можно немного подсушиться. Правда, сохнет только одежда, одетая на тело.

Наилучший инструмент для строительства - снежные или лавинные туристические лопаты. Подойдет и саперная лопатка. Если их нет, можно воспользоваться любым подходящим аналогом – тарелкой, куском фанеры или доски и т.п. Для строительства иглу нужна пила – специальная для фирна или любая другая одноручная.

Для строительства снежного дома нужно быть одетым в закрытую водонепроницаемую одежду, лучше всего – в штормовой костюм. Особенно это касается рытья пещер и строительства куинзи. Капюшон следует поднять, на руках должны быть рукавицы-верхонки с крагами. Если в процессе строительства строитель вымокнет, ночевка в отсутствие сухой одежды будет весьма серьезным испытанием.

Если снега много, он достаточно плотный и можно найти толстый сугроб или надув, копается снежная пещера. В самой нижней точке используемого объема снега выкапывается вход, от которого роется на полметра горизонтальный и затем уходящий вверх под небольшим углом тоннель диаметром до метра – чтобы мог пролезть по-пластунски самый крупный посетитель. Когда уровень пола тоннеля сравнивается с верхом входа, выкапывается помещение в форме полусферы или вытянутое в длину, в зависимости от числа жильцов и их предпочтений. Размеры комнаты соответствуют размерам скромной туристической палатки или чуть-чуть больше, учитывая, что снег в начале эксплуатации дома склонен осыпаться, когда его случайно задеваешь. Потолок следует тщательно выровнять и загладить – чем меньше на нем выступающих фрагментов, тем больше вероятность, что на вас не будет капать вода. Если группа большая и объем сугроба позволяет, можно устроить две или несколько комнат. Для примуса или газовой горелки лучше всего оборудовать отдельную нишу, в которой его не смогут случайно задеть или уронить. Место для сна можно сделать чуть выше площадки возле входа. Хорошо, если высота потолка позволяет свободно сидеть. Диаметр вентиляционного отверстия в сантиметрах примерно должен соответствовать числу жильцов в комнате. Оно делается в потолке. За вентиляционным отверстием нужно следить – его может засыпать снегом. После того, как пещера выкопана, в нее по возможности следует поставить на 10-15 минут работающий примус. Потолок слегка подтает и покроется тонкой гладкой корочкой льда. После этого снег не будет сыпаться за шиворот. Впрочем, эта корочка все равно появится к утру. Если вход в пещеру находится выше уровня пола, или ветер задувает в нее, вход следует тщательно закрыть. Для этого можно воспользоваться пустым рюкзаком или чем-нибудь подобным. Оригинальный и очень эффективный способ закрыться – большой воздушный шарик, надувной шар от метеозонда подходящих размеров или несколько надутых воздушных шариков или презервативов, помещенных в подходящий мешок или рюкзак. Закапывать вход на ночь не стоит. Внутри пещеры обязательно должна быть лопата, поскольку вход за ночь может занести снегом (рис. 13.4).

Если размер сугроба не позволяет устроить полноценную пещеру, можно выкопать максимально возможный боковой объем и оставшуюся часть помещения достроить снежными кирпичами, которые будут доступны из постепенно смерзшейся кучи снега, образовавшейся при копке.

Если толщина снежного покрова недостаточна для строительства пещеры, и снег мягкий, можно построить куинзи (quinzee) – снежный дом. Название происходит из языка племени индейцев – атабасков. Строительство основывается на свойстве мягкого снега на морозе после незначительного воздействия смерзаться в плотную прочную массу. Для строительства достаточно слоя снега в 10 см, однако чем тоньше снежный покров, тем больше усилий нужно будет потратить на сбор снега. Может понадобиться волокуша. Хорошо, если есть большая снеговая лопата.

На снегу вытаптывается площадка по размеру будущего сооружения. Плотно вытаптывать не надо, достаточно, чтобы слой снега был перемешан. Затем на площадку накидывается лопатой снег со всех сторон. Образующаяся куча формируется обычно в форме купола со стенками под углом около 45 градусов к горизонту. В зависимости от числа жителей нижний диаметр кучи составляет: на 2 человека - 2,5-3 м, на 3-4 человека – 3-4 м. Большего размера дом строить довольно хлопотно, поскольку требуется собрать очень много снега и высота сооружения получается более 2,5 м. Конструкция в первые минуты существования неустойчива и грозит обрушением. Поэтому лучше построить 2 маленьких куинзи, чем один большой. Это же относится и к сооружению иглу.

После того, как куча сформирована, следует технологический перерыв – не менее 40 минут. За это время снег смерзается. Обычно к окончанию сооружения кучи успевает закипеть вода для чая, поэтому остановка в работе даже на руку строителям.

Если строительство ведется в темное время, в кучу нужно воткнуть тонкие веточки длиной примерно 30 см. При ведении раскопок изнутри появление этих веточек будет означать, что толщина стенки минимальна и тоньше ее делать уже нельзя. Если работа идет в светлое время суток и при наличии хорошего зрения и глазомера у копающего веточки можно не втыкать. Когда сквозь слой снега становится виден пробивающийся свет, это служит сигналом к остановке. Некоторые специалисты рекомендуют втыкать в центр кучи до земли палку и ориентироваться по ней.

Если есть тент или что-нибудь подобное, можно его использовать вместо веточек в качестве временного разделителя, ограничивающего потолок постройки.

С подветренной стороны снизу в куче делается лаз соответствующих размеров и через него выбрасывается снег изнутри. Апартаменты формируются так же, как в пещере. Размер дома может не позволить сделать вход ниже уровня пола, поэтому нужно предусмотреть возможность его закрыть. Основная ошибка при строительстве куинзи – нетерпение участников. Преждевременные раскопки приводят к обрушению конструкции.

    

          

Иглу – технически наиболее сложный снежный дом. Тренироваться в его строительстве нужно в спокойное время и не в аварийной обстановке. Для строительства требуется минимум 2 человека – один выпиливает кирпичи и подносит их, другой – выкладывает их, находясь внутри сооружения. Строительство в одиночку возможно, но довольно трудно. Требуется плотный снег (фирн) толщиной не менее 20 см. Прочность фирна должна быть такой, чтобы кирпичи не ломались и не крошились в руках. На подготовленной площадке выкладывается по кругу первый ряд кирпичей размером 30 на 40 см. Толщина кирпичей постепенно увеличивается от 5 до 20-25 см к концу круга. Таким образом образуется первый виток спирали. Первые 2 круга выкладываются вертикально, затем круги начинают сужаться внутрь. Для этого кирпичи делаются не параллелепипедами, а слегка трапециевидной формы узкой стороной внутрь иглу. Самая сложная часть строительства – последние 2-3 круга, когда стена превращается в потолок и требуется внимание, терпение и мастерство. Приходится придерживать предпоследний кирпич и одновременно устанавливать последний. Заключительный кирпич вытесывается на конус по размеру финальной дыры и может быть большего размера. После его установки иглу разрушить уже достаточно трудно. Зазоры между кирпичами затираются снегом. Если толщина снежного покрова позволяет, вход делается ниже уровня пола. В потолке делается вентиляционное отверстие. Потолок и стены заглаживаются.

Основная ошибка строителей снежных убежищ – отсутствие вентиляции, которая является таким же обязательным атрибутом, как стены и потолок. Ночь в спертом воздухе приводит к упадку сил, головной боли. Другая ошибка, которая носит противоположный характер – огромный незакрытый вход, продуваемый всеми ветрами.

Достоинство снежного дома еще и в том, что будучи построен, он стоит до весны, а если находится в зоне вечного холода – в горах на большой высоте – то и гораздо дольше. Прочность постройки со временем только возрастает.

 

Copyrights Напольских Михаил Львович, 2011.